Версия для печати

Фотогалерея

Исландия. Экологический тур

А. Мартынов

Идея проехаться по Исландии пришла давно. Однако первая попытка осуществить задумку оказалась неудачной. Слишком мало времени оставалось от рождения идеи до начала ее реализации. Заказать гостиницу в Рейкьявике не удалось - в столице Исландии проходил Европейский парад геев, и свободных мест в гостиницах не было. Вторая попытка была предпринята через три года. На этот раз к подготовке экспедиции мы отнеслись более серьезно. Был определен маршрут (в итоге получилось почти 2400 км), заранее заказаны гостиницы (всего их было шесть), забронирован автомобиль Ленд Крузер «Прадо» (Land Cruiser Prado), куплены билеты на самолет (Москва - Осло - Рейкьявик и Рейкьявик - Стокгольм - Москва).
Весь тур состоял из 12 дней и 11 ночей (10 полных дней) на исландской земле и распадался на две части. Первая неделя - автопробег по провинции и второй этап – по одному дню на полет в Гренландию и посещение Вестманских островов (современной Помпеи) и полный последний день - отдых в Голубой лагуне.

Надо сказать, что Исландия поразила нас еще в Москве, когда нам был выставлен счет за гостиницы. Отдых получался далеко не бюджетным. Цены превзошли все наши ожидания. Средняя стоимость гостиницы составила 235 евро за ночь. И это притом, что гостиницы были средние - от двух до четырех звезд (в исландской провинции других нет).
Итак, 25 июля 2005 года мы (это я с женой Наташей) отправились рейсом аэрофлота в Осло навстречу неизвестности. Первая неожиданность нас ждала в самолете. Самолет больше чем на половину был забит индусами - подданными норвежской короны. Вторая неожиданность была в Осло. Вместо того чтобы оказаться в транзитной зоне, нам пришлось пройти паспортный контроль и мы оказались на норвежской земле. Забегая вперед, скажу, что больше нашими паспортами вплоть до вылета в Москву из Стокгольма никто не поинтересовался. Кроме того, здесь на паспортном контроле мы в последний раз услышали русскую речь. В следующий раз нам удалось ее услышать только в Стокгольме. В Исландии, как мы не старались, русской речи нигде не слышали (кроме своей).

Примерно в 16-00 по исландскому времени (разница с Москвой 4 часа) мечта сбылась - мы в Исландии (посмотреть место на карте). В аэропорту, как и планировалось, нас никто не ждал, и мы отправились к стойке Херц (Hertz) за забронированным «Прадо». Там сначала списали с нашей карточки деньги, а затем оформили необходимые документы, дали ключи от машины и указали на место ее стоянки в аэропорту. Мы свободны и никому больше не нужны!

Когда мы выехали из аэропорта на трассу в Рейкьявик, меня пронзил вопрос - а что лить в бензобак? После небольшого исследования оказалось, что у авто дизельбак. Через полчаса мы в Рейкьявике (от аэропорта до столицы 45 км, и максимальная скорость на дорогах Исландии - 90 км/час). Как и положено, сделав небольшой круг по столице, мы со второй попытки нашли нашу небольшую 4-х звездную гостиницу. При этом также выяснили, что все автостоянки в центре Рейкьявика платные (1-1,5 евро/час с 9 до 18 часов, в остальное время свободно). В поисках гостиницы пришлось пообщаться с исландцами. Оказалось, что это очень доброжелательные люди, готовые общаться на многих языках народов мира, кроме русского.
На следующий день мы ранним утром отправились в семидневный автопробег по Исландии.

1-й день

В первый день автопробега было запланировано "Золотое кольцо Исландии". Название полностью аналогично нашему - "Золотое кИсландия. В Национальном парке Пингвелирольцо России". Кто раньше придумал, мы или исландцы, выяснить не удалось, да это и не важно. В золотое кольцо Исландии входят национальный парк Пингвелир (Pingvellir), долина гейзеров, водопад Гулфос (Gullfoss) и вулкан Керид (Kerid). Национальный парк Пингвелир - место, где заседал первый исландский парламент. Место очень красивое и его лучше видеть, чем читать о нём.

О долине гейзеров (посмотреть место на карте) необходимо сказать подробнее. Слово Geysir - исландское и является именем собственным. Так называется фонтан воды, который раньше извергался на высоту до 30 метров. Именно имя Geysir и вошло в обиход как «гейзер». К сожалению, сегодня этот фонтаИсландия. В Национальном парке Пингвелирн извергается крайне редко. Правда, исландцы научились его активировать, но только для VIP персон, к которым мы не относились. Однако посмотреть в этой долине есть на что и без него: работает другой гейзер - раз в 10-15 минут он фонтанирует на высоту до 20 метров, а вокруг находятся геотермальные поля. Водопад Гулфос является национальным символом Исландии. Считается, что это самый красивый водопад в стране (посмотреть место на карте), и, соответственно, его можно увидеть на самой различной сувенирной продукции.

Вокруг этого водопада в начале прошлого века разгорелся один из первых экологических скандалов. Владельцы земли задумали построить на нем электростанцию, но местные жители возмутились и не дали реализовать план. В результате водопад сохранился в своем первозданном виде. Еще раз попробовать построить здесь электростанцию сегодня уже никто и не помышляет. «Зеленые» слишком сильны!

Известное высказывание, что человек сколь угодно долго может смотреть на огонь, воду и звёздное небо, в этом месте просто материализуется. Гигантская масса воды, вместе с камнями несущаяся вниз с огромной скоростью, пугает и восхищает одновременно. Трудно осознать, что это уже было задолго до нас и будет после нас, и вот сейчас, в данную минуту, в далёкой Исландии, водИсландия. Кратер потухшего вулкана Керидопад продолжает нести свои воды. Вечность и бесконечность!

Потухший вулкан Керид (посмотреть место на карте). Очень красивое место с прозрачным озером на дне кратера, больше похожего на кратер от падения метеорита. Какая-то космическая красота! День мы закончили в очень уютной расположенной на берегу реки Лососёвой гостинице «Ранга». Всем путешествующим по Исландии рекомендуем не проезжать мимо.

Поужинать решили не в ресторане гостиницы, а на берегу реки исландской селедкой, купленной по дороге, и французским коньяком, купленным во «фри шопе» аэропорта Осло. Надо сказать, что в Исландии все спиртное продается в специальных магазинах и очень дорого. И чтобы сэкономить, мы купили 2 литра коньяка в аэропорту Осло (больше литра крепких напитков на человека ввозить в Исландию запрещено). Вечер выдался прекрасным, низкое солнце, тихая река, рыболовы в длинных сапогах. Интересно было рассматривать неприметную на первый взгляд растительность. Стоило оказаться поближе к земле, сесть на неё, как взгляд буквально вцеплялся в незатейливые, но очень красивые цветы и кустики. Недаром говорят, что именно северные цветы самые красивые!

2-й день

Второй день выходил за рамки традиционных туристических маршрутов. Мы отправились в горы, где без «Прадо» делать нечего.

Теперь необходимо сказать об исландских дорогах. Они делятся на три класса. Первый класс - с идеальным асфальтовым покрытием. Это кольцевая дорога вокруг острова, дороги в районе столицы и "Золотого кольца". Максимальная скорость 90 км/час. Основной особенностью является отсутствие километровых столбов и обочин. Остановиться на такой дороге очень проблематично: машина практически перегораживает полосу. Но везде есть довольно много площадок для отдыха, где можно припарковаться. Исландцы люди воспитанные и стараются придерживаться правил. Иногда, правда, разгоняются до 120 км/час, но не более. Да и разогнаться быстрее сложно из-за горной местности. Второй класс - дороги с идеально укатанным гравием. Максимальная разрешенная скорость - 80 км/час. Подобных дорог я ранее нигде не видел. Я легко разгонялся до 110-120 км/час, и проблем не возникало. Третий класс - горные дороги. Это уже почти родное. Исландия. ПереправаОграничивать скорость административно - смысла нет. Сама дорога определяет твою скорость. Но все-таки эти дороги только почти родные, так как мостов через многочисленные горные речки нет. А есть только броды. Причем брод может быть поперек речки, по диагонали, и вдоль. Подъезжаешь к реке и смотришь на другую сторону - где выезд? Туда и едешь, а если выезда не видно, то это означает, что надо ехать вдоль по реке, пока не увидишь выезда. На этих дорогах я увидел знак, не виданный ранее - 4*4, т.е. проезд разрешен только для полноприводных машин. Этим и определялся наш выбор средства передвижения по Исландии. Еще одна особенность езды по исландским дорогам - полное отсутствие дорожной полиции. Видимо холодный северный ветер просто сдул полицейских, или, может, они не сшибают бабки, как у нас, прячась в кустах или тормозя машины на стационарных постах, а занимаются своим делом – организацией дорожного движения. Во всяком случае, в отличие от нашей, местная ГАИ ездить по Исландии не мешает, а незримо помогает.

Итак, первый выезд в горы в сторону от основных дорог. Впечатление очень сильное. Везде следы былых природных катастроф. Камни, пепел, горные реки и никакой растительности, кроме цветов. Цветы в этой безжизненной пустыне - это ирреальность. И, конечно, горные виды с ледниками и без. А вот и небольшое горное озеро. На удивление вода не оказалась ледяной, и Наташа решила искупаться. В связи с полным отсутствием машин и людей она купалась в костюме Евы.

Вот еще одно впечатление от исландских гор. Все фермеры Исландии выращивают овец. Причем очень оригинально. В летний период они выпускают их на «вольные хлеба». Овцы самостоятельно бегают по горам, забираясь частенько в такие места, куда нормальный человек никогда не пойдет. Осенью фермеры начинают их собирать. Как они их находят, как отделяют своих от чужих – загадка. Во всяком случае, овцы есть везде, в большом количестве и в свободном гулянии. Они представляют главную опасность во время путешествий по горам, так как мозгов, похоже, у них нет, и вместо того, чтобы убегать от авто, они, толстые и смешные, бегут прямо в противоположную сторону.

Во второй половине дня путь лежал на ледник Мирдальсъёкул (Myrdalsjokull) (посмотреть место на карте), где были запланированы гонки на снегоходах. Подъем на ледник, а точнее на базу, куда приезжают все желающие погонять на снегоходах, был несложным. Но здесь есть смысл сделать отступление по поводу исландской погоды.

Погода, как и везде на севере, изменчива. Причем, она очень зависит от конкретного места, и на расстоянии 10 км может отличаться как небо от земли. За время нашего пребывания температура, например, изменялась в дневном максимуме от 20 до 9 градусов тепла. При подъеме на ледник мы побывали в трех разных погодных условиях (а высота всего 1 000 метров). Внизу было пасмурно, но относительно тепло - около 17 градусов. При подъеме на базу, мы попали в полосу тумана и мелкой мороси, а на леднике нас ждало яркое солнце. Итак, мы поднялись на базу. Здесь нас переодели в соответствующие костюмы, пересадили на другой вездеход («Прадо» там не ходит) и подняли на ледник. А дальше, газ в пол, точнее клавиша газа до упора - и вперед, на макушку ледника. Кто это еще не испытал, рекомендую, вы не пожалеете (не обязательно в Исландии).

К вечеру мы приехали в гостиницу поселка Вик (Vik). В отличие от «Ранга» гостиница ничем не примечательна, за исключением того, что находится в самой южной точке Исландии. Вспоминая прошедший день и просматривая фотоснимки, мы не переставали удивляться, как за один день мы успели погреться на солнышке и искупаться в озере чуть ниже облаков, помёрзнуть под мелким дождиком в тумане в облаках и полюбоваться белым снегом, ярким солнцем и голубым небом над облаками. Ещё одно чудо, которое дарит Исландия!

3-й день

В этот день наш путь лежал в одно из самых уникальных мест на земном шарике - в ледяную лагуну. С одной стороны лагуна соединена с Атлантикой узким проливом длиной около 200 метров, с двух других сторон в лагуну спадаюКамни и мохт языки самого большого в Европе ледника Ватнауёкул (Vatnaujokull). Лед откалывается, и образуются айсберги, которые и заполняют лагуну. Нам повезло, был солнечный день, тепло - около 20 градусов, и рядом озеро, кишащее айсбергами. Это место, откуда не хотелось уходить. Состояние созерцательности и покоя: тишина, красота, гармония. Мысли, нервы и чувства сами собой приходят в порядок, и наступает глубочайшее чувство внутреннего комфорта. Но говорят, что самое сильное впечатление получаешь зимой, когда айсберги вмерзают в лед. Именно зимой здесь в лагуне снимались две серии фильмов о Джеймсе Бонде.

По дороге в лагуну мы проезжали лавовые поля. За несколько столетий они поросли мхом. Припарковаться рядом с этими полями сложно, так как обочин у дороги нет, и приходилось нарушать правила, чтобы остановиться там, где понравится. Красота и разнообразие мхов поражает. Не твёрдые каменные глыбы - мягкие комфортные диваны, обтекаемой и заманчивой формы.

При планированИсландский пейзажии маршрута я старался выбрать путь так, чтобы два раза по одному и тому же месту не ездить. Но в этот день было исключение. Возвращались мы по той же кольцевой дороге. Вдруг жена справа по курсу увидела очередной водопад и предложила к нему подойти поближе. Я согласился. Как оказалось в дальнейшем, это была самая грубая ошибка за весь автопробег. Мы свернули с асфальта, и, используя возможности «Прадо», я проехал пару километров. Но дальше в горы - только пешком. Очередное отступление. В Исландии, по-моему, развиты все виды туризма: на автобусах, на авто, на велосипедах, пешком, на лошадях и даже на самолетах. Причем для любого вида туризма созданы все условия. Когда «Прадо» дальше ехать уже не смог, мы с удивлением увидели размеченную колышками тропу. Быстро догадались, что это путь к водопаду. Но одно дело наличие пути, а другое - качество этого пути. Подъем в горы по тропе не требовал специальной альпинисткой подготовки, но требовал немалых физических сил для подъема наверх (как по лестнице - все зависит от числа ступенек). Здесь «ступенек» оказалось слишком много. В чистом прозрачном воздухе расстояния вообще кажутся обманчивыми. Впоследствии мы ещё не раз наступали на эти грабли. Недостаточная физическая подготовка очень быстро дала о себе знать. Но исландцы все-таки молодцы! Они проложили тропу для людей, а не для альпинистов. В итоге мы все-таки добрались до цели. И увидели то, ради чего стоило так мучиться. Цветы, ягоды, какие-то летающие насекомые и, конечно, овцы, которые чувствуют себя здесь полными хозяевами. Открывшийся вид вознаградил за всё! Красивейший каньон и водопады очень быстро восстановили наши силы. Спуск уже проблем не составил.

День мы закончили в местечке с трудно произносимым названием Киркъюбайарклаустур (Kirkjubaejarklaustur). Гостиница, где мы остановились, была двухэтажная без лифта. И нам пришлось затаскивать свои нелегкие чемоданы по лестнице на второй этаж. Это следствие любого автопробега: утром чемоданы в машину, вечером - в гостиницу. Во всем остальном - нормальная гостиница европейского уровня. Теперь немного о провинциальных исландских гостиницах. При подготовке тура у жены было к гостиницам одно требование – удобства должны быть в номере. Но оказалось, что выполнить его не так-то просто. Вообще говоря, переночевать в провинции несложно. В Исландии очень много так называемых гостевых домиков, они дешевле гостиниц, но без удобств в номере. Однако найти нужную гостиницу - это еще полдела. Гостиница должна находиться на маршруте или наоборот. Здесь надо отдать должное нашему туроператору, который не без труда, но задачу решил. Все гостиницы, где мы останавливались, были небольшими и очень уютными, категории 2-3 звезды. Хороший сервис, на завтрак - скромный, но вполне приличный шведский стол. В некоторых гостиницах горячая вода была с душком. Я думаю, что используется геотермальная вода, которая здесь в избытке. Единственное что огорчало, так это цены (см. выше). Но с другой стороны, туристический сезон длится здесь всего 2 месяца, а в году, как известно, 12 месяцев, и людям надо жить.

4-й день

Этот день был самым тяжелым за весь автопробег. Предстояло сделать бросок на север острова, через центральные безлюдные горные районы, по дорогам третьего класса (см. выше). Пройти предстояло более 300 километров. Чтобы уточнить маршрут, накануне вечером я зашел в местный информационный центр. Информационные центры – одна из туристических достопримечательностей Исландии. В каждом населенном пункте в летнее время есть такие центры. Там сидит человек, который продает карты, сувениры и совершенно бесплатно помогает туристам выбрать оптимальный для них маршрут. Всем автотуристам рекомендую не ломать голову над картами, а обращаться за помощью в информационные центры. Помимо «живой» помощи, на исландских дорогах, даже в глубинке, размещены информационные щиты очень хорошего качества: укрупнённый участок местности с указанием всех номеров дорог и достопримечательностей. Это очень удобно, так как часто дороги в горах пустынны и спросить что-либо просто не у кого. По дороге на север было запланировано посещение национального парка Ландманналаугар (Landmannalaugar). Место это знаменито своими геотермальными полями и возможностью искупаться в естественных условиях, а не в оборудованном бассейне. Добираться до Ландманналаугара пришлось по горной дороге, со всеми ее прелестями в прямом и переносном смысле. Особенностью купания здесь является возможность выбора нужной температуры воды. Перемещаясь по небольшой неглубокой заводи, можно оказаться в диапазоне температур от 20 до 100 градусов по Цельсию. Как говорится, на любой вкус. Вообще, когда мы слышали о так называемых горячих источниках, то предполагали, что это некоторое преувеличение и источники окажутся просто тёплыми. Однако, как выяснилось, ошибались. Мы удивились еще больше, когда обнаружили реки с температурой местами в 100 градусов. Картина поражала: кругом холмы, на улице ветер, любопытные овцы разгуливают рядом, и в реке люди, распределившиеся в воде в зависимости от вкусов-пристрастий к температуре. В этом месте разбит очень цивилизованный кемпинг. Кроме палаток, есть горячий душ, теплый туалет, электрические плиты для приготовления пищи. Всем этим можно пользоваться совершенно свободно, кроме установки палатки. Цену установки палатки выяснить не удалось.

После купания с нами произошел неприятный казус. На нас наехала экологическая полиция. Причина была в следующем. Искупавшись, мы решили перекусить. Надо отметить, что, как всегда, рестораны очень быстро надоели – хотелось простой домашней еды, и, о чудо! Никаких проблем! В исландской провинции в магазинах продаётся картошка в мундире, вкуснейший чёрный ржаной хлеб, знаменитая селёдка и томатный сок. На многие вечера это меню нас устраивало как нельзя лучше. Итак, отъехали в сторону от кемпинга, съехали с дороги на мох, достали и разложили всё перечисленное. Наташа, как и положено после бани, приняла 50 грамм коньяку (я - за рулем, мне не положено, а так хотелось), и тут подъезжает симпатичная девушка. Сфотографировав нас несколько раз, она подошла к нам и объяснила, что мы портим природу и должны вернуться на дорогу, причем тем же путем каким приехали. Аппетит, понятно, сразу пропал, и я задним ходом по своим же следам вернул авто на дорогу. Исландцы пока успешно решают взаимоисключающие проблемы развития туризма и сохранения природы, а мы нарушили строгие правила поведения туристов. Словом, были не правы и больше подобных ошибок не допускали.

Так, толком не перекусив, мы двинулись по безлюдным и безжизненным горам на север. Сверх наших ожиданий, дорога оказалось довольно сложной. Наверное, это был не самый удачный вариант маршрута с юга на север. По большому счету любоваться было нечем, а интересное форсирование рек в начале пути превратилось в утомительную рутину. В один из моментов Наташа не выдержала и задала детский вопрос: когда же мы приедем? Этот вопрос интересовал и меня самого, а ответа не было. В конце концов, мы добрались до северного участка кольцевой дороги. Было уже не до красот, когда уставшие мы приехали в маленькую гостиницу на самом красивом исландском озере Миватн (Myvatn) (посмотреть место на карте). Здесь нам предстояло провести две ночи. У озера Миватн есть две визитные карточки: огромное количество островов и мошек. Если с островами все понятно, то мошек в Исландии мы нигде больше не встречали. Что эту гадость сюда притягивает? – молчит наука. Кстати, в переводе название озера означает «комариное». Здесь мы опять столкнулись с борьбой за сохранение природы. Подойти к озеру – нельзя. Ловить рыбу – нельзя. Перемещаться по озеру можно только на весельной лодке, да и то - исключительно местным жителям. Вокруг озера можно ходить только по специально проложенным дорожкам. Борьба за сохранение окружающей среды достигла здесь невиданных высот!

5-й день

В этот день у нас была запланирована поездка на вулкан Аскъя (Askja) (посмотреть место на карте). Это опять трудный и неблизкий путь по горам. Однако тяжелый бросок на север не прошел бесследно. Разобранное состояние жены заставило на ходу изменить наши планы. Рядом с озером очень много геотермальных полей и есть цивилизованный плавательный бассейн на термальных водах. Всего в Исландии два таких бассейна. Первый и основной находится в Голубой лагуне (рассказ впереди), другой, гораздо меньше и поновей, - около озера Миватн. Туда мы с утра и направились - пополнять утраченные вчера силы. Этот бассейн построен по всем правилам современной цивилизации, но наполняется минеральной геотермальной водой бирюВодопад Детифосзового цвета с небольшим душком. В отличие от купальни в Ландманналаугар температура воды в бассейне везде одинакова, около 37 градусов. Вывески по краям бассейна не соответствуют действительности. В целом очень милое и уютное место, где приятно проводить время в любое время года. Когда мы купались, температура воздуха была около 15 градусов. Оттянувшись в бассейне, мы отправились к самому мощному Европейскому водопаду Детифос (Dettifoss). Место очень красивое. В глубоком каньоне на расстоянии 2-х километров расположились три водопада. Самый мощный из них Детифос. Его еще называют европейской Ниагарой. Сброс воды достигает 500 куб. метров в секунду. К сожалению, этот день не был солнечным, и знаменитая радуга над водопадом была видна плохо. Несмотря на то что к видам водопадов мы уже попривыкли, каждый раз красота и мощь этого явления заставляла поражаться и восхищаться. Казалось, у каждого водопада есть своё лицо и свой характер, даже у самого маленького.

Дальше путь лежал в самый северный исландский город Хусавик (Husavik). Красивый, маленький, какой-то игрушечный городок. Из него мы отправились в трехчасовую морскую прогулку, посмотреть на китов. На корабле нам прочитали лекцию о китах (на английском, разумеется). А сам корабль был набит европейскими туристами. Теперь подошло время рассказать о тех, кто отдыхает в Исландии. У меня сложилось впечатление, что здесь отдыхает вся Европа, кроме России. Лидерами, естественно, являются немцы, но много французов, итальянцев, скандинавов и, что удивительно, есть даже чехи и поляки. Что касается возраста, то молодежи нет, люди в основном среднего и старшего поколения. Причем очень много так называемых «божьих одуванчиков». И ничего, отдыхают, все очень жизнерадостные, такие веселые живчики. Смотреть на них было одно удовольствие. Огорчало только, почему это наши уважаемые пенсионеры никуда не ездят? Сама морская прогулка была так себе. Можно было съездить, а можно было и не ехать. Ничего не потеряли, но и особого удовольствия не получили. Все-таки в северном море прохладно. Кстати, таблетку от морской болезни дают бесплатно вместе с билетом на катер. В помощь тем, кого укачивает. Ещё раз спасибо доброжелательным исландцам!

Вечером меня ждал очередной казус. В этот день у Наташи был день рождения, и я планировал вечером посидеть в ресторане. Но когда мы вернулись в гостиницу, ресторан был уже закрыт. А времени всего 9 часов вечера. Попытки найти альтернативные варианты потерпели неудачу. Все в округе было уже закрыто. И теперь самое время рассказать о системе общественного питания в провинции (провинция, как и у нас, сильно отличается от столицы). При каждой гостинице есть небольшой ресторан, но он работает примерно 3 часа днем и столько же вечером. Однако вечером вся активная жизнь сворачивается очень рано, и кто не успел, тот опоздал (см. выше). Причем, музыки и прочего шума нет. Одним словом, спокойная провинциальная, я бы сказал, функциональная жизнь. Цены в этих ресторанах везде одинаковые и просто «восхищают». Скромно поужинать на двоих без выпивки стоит около 100 евро (и надо еще успеть). Для дежурного ресторана без изысков – дороговато. Хотя предлагаемая еда откровенно радует. Но существует две альтернативы. Есть система фаст фудов. Они существенно дешевле гостиничных ресторанов. Фаст фуды расположены в основном при бензоколонках. Мы в первый и последний раз попробовали там перекусить. Исландцы почему-то толпами осаждают эти заведения, но нам их не понять. Макдоналдсы по сравнению с этими заведениями предлагают сверхделикатесную еду. Но макдоналдсов в Исландии мы не видели. Другой вариант - бутербродная система. В Исландии, как я уже говорил, в качестве полуфабриката продается очень вкусная вареная картошка в мундире, а в сочетании с изумительной исландской селедочкой получается просто изыск. Поэтому мы и чередовали гостиничные рестораны с бутербродной системой. И в этот день нам также пришлось отметить день рождения жены бутербродным вариантом.

6-й день

Этот день был"Арбат" в Акурейри самым спокойным. С утра мы посетили столицу Северной Исландии город Акурейри (Akureyri)(посмотреть место на карте). Особых достопримечательностей там нет, так что прогулявшись по местному «Арбату» и купив немного сувениров, мы отправились к месту последней ночевки в провинции в поселок Видигерди (Vidigerdi), изредка останавливаясь по пути для фотографирования красивых мест. Здесь надо отметить, что в исландских городах, включая столицу, делать особенно нечего. Тихие, спокойные, чистые северные города - вот, собственно, и все. Каких–то исторических или современных достопримечательностей нет. В Видигерди прибыли около 14 часов. Мы планировали устроить небольшую верховую прогулку на лошадях. Но впервые за все время нашего пребывания по-настоящему испортилась погода, пошел мелкий противный дождь. Понятно, верховую езду отменили, и впервые в Исландии легли спать днем.

Теперь пора рассказать еще об одном национальном достоянии – лошадях. Исландцы буквально помешаны на них. Исландские лошади чуть меньше наших и присутствуют буквально на каждой ферме. Небольшие, ухоженные, любопытные и доброжелательные – неудивительно, что они стали безусловными любимицами, тем более что животный мир Исландии, ох как небогат! Такой плотности лошадей на единицу цивилизованной площади я больше нигде не видел. Везде вдоль дорог стоят указатели, приглашающие в путешествие верхом. Можно взять лошадь напрокат на час, два, и т.д., вплоть до нескольких суток. В горах проложены многочисленные конные маршруты, организованы гостевые домики для ночевки. Но, что удивительно, большого потока конных путешественников я не видел, видимо, туристы предпочитают более цивилизованные средства передвижения.

Хорошо выспавшись, вечером вышли на прогулку по окрестным холмам. Во время прогулки жена вдруг говорит: какой-то необычный, знакомый воздух. Вскоре мы увидели источник очень приятного запаха. Это был настоящий ботанический сад, раскинувшийся на окрестных сопках. В Исландии растительный мир очень беден. Деревьев практически нет, а те, что есть, очень невзрачные – маленькие и кривые. А здесь были настоящие ели и лиственницы. Рядом со многими деревьями стояли таблички, из которых я понял, что они завезены из Аляски. Кроме того, в этом парке прямо на дорожках росли настоящие отечественные свинушки. Рядом с ботаническим садом находились местная школа и настоящее футбольное поле с идеальным травяным газоном. По молодости, я был большим любителем погонять ногами мячик, но о таких полях мы тогда даже не мечтали. Да что мы - многие клубы нашей премьер-лиги и сейчас обзавидовались бы исландским детям.

7-й день

Итак, переночевав в последний раз в исландской провинции, мы отправились в Рейкьявик. Следуя нашему принципу – не повторяться, с севера мы возвращались другой дорогой, и, как оказалось, более легкой и более интересной. Неожиданно натолкнулись на стенд, который приглашал заехать в Блондувиркъюн (Blonduvirkjun). Это подземная гидроэлектростанция, построенная в 1991 году на подземной системе рек и озер. Сама станция уникальна еще и тем, что она открыта для посетителей. Но, к сожалению, для посещений она открывалась в 10 часов, а время было около половины девятого, и ждать смысла не было. Почитав описание станции и посмотрев фотографии подземного комплекса (более 100 м под землей), мы отправились к главной цели сегодняшнего дня - национальному парку Къёлур (Kjolur).

Главная достопримечательность этого парка – геотермальные поля с ванной для купания в горячей минеральной воде. Добравшись до Къёлур, увидели впечатляющую картину. С одной стороны, ревущий пар, вырывающийся из-под земли, с другой, - сильнейший ветер с мелким дождем. Температура на бортовом компьютере – 9 градусов. Мы во всей прелести вкусили и северную погоду, и северную природу. Это был самый холодный, самый дождливый и самый ветреный день за все время нашего путешествия.

И здесь еще одно небольшое отступление о туристах, путешествующих по Исландии. Очень популярный вид транспорта – велосипед. По всем дорогам встречаются как группы, так и одиночки-велосипедисты. Зачем они едут в горы, мне непонятно. Ведь в гору они не едут, а идут, тащат рюкзак и катят велосипед. Вот так и путешествуют, в гору они везут велосипед, под гору велосипед везет туриста. Особенно жалко было видеть их в этот день. И дождь, и ветер, и холод, а еще и велосипед. И за все это удовольствие люди платят деньги и не малые. Я бы согласился пройти подобные испытания только в одном случае - если бы не я, а мне за это заплатили, причем очень хорошо заплатили! Но о вкусах не спорят, и надо отдать должное упорству, силе характера и мужеству этих настоящих спортсменов.

В кемпинге, где мы припарковались, велосипедисты жили в маленьких, рвущихся на северном ветру палатках. Наблюдать из теплой, уютной машины за всем этим было немного не по себе. К сожалению, в бассейне был «санитарный день», и мы, погуляв среди фонтанов бьющего из-под земли пара, посмотрев на замерзших велосипедистов, двинулись в Рейкьявик.

Приехали в столицу мы не поздно и решили сходить в магазин прикупить так полюбившейся нам картошки и селедки. И тут столкнулись с принципиальным отличием столицы Исландии от столицы России. В Рейкьявике очень мало продовольственных магазинов. Мы около часа бродили по городу в поисках еды, и все тщетно. Точнее еды кругом было полно. Сплошные рестораны и кафе. Система общественного питания просто идеальна, а вот система индивидуального – хуже некуда. Битый час с лишним мы, разочарованные, бродили по столичным улицам, и когда уже совсем отчаялись и начали присматривать ресторанчик, вдруг, о чудо! – нашли супермаркет. Сам супермаркет - ничего особенного, как у нас, и продукты те же, только цены другие – раза в три повыше. Так здесь и закончился первый этап путешествия - автопробег по Исландии.

2-й этап

На следующий день нас ждала Гренландия. Еще в Москве нас предупредили, что летать в Гренландию рискованно, рискованно не в смысле опасно для жизни, а в смысле – можно не улететь. Погода на севере очень изменчива, и рейсы часто откладываются или отменяются, а время тура ограничено и расписано. От Рейкьявика до местечка Кулусук на востоке Гренландии (посмотреть место на карте), куда мы летели, 700 км строго по параллели на запад или два часа лета. Забегая вперед, скажу, что, несмотря на то, что мы улетели и вернулись вовремя, лететь в Гренландию из Исландии совсем необязательно. Дело в том, что основные туристические зоны Гренландии находятся на юге и западе острова, а из Исландии летают рейсы на восток. Поэтому тур в Гренландию должен быть самостоятельным и не надо связывать его с туром по Исландии.

Когда мСуровая Гренландияы прилетели в Кулусук (6 часов разница с Москвой), то оказалось, что мы входим в интернациональную группу туристов, которую разделили на две неравные части и каждой дали по гиду. Большая часть группы была немецкоговорящая, состоящая из немцев. Меньшая - англоговорящая, это те, кто не говорил по-немецки. В эту группу входили мы с женой и трое чехов. Вспоминая все прошлые путешествия, хочу отметить: чтобы свободно изъясняться в различных уголках земного шарика, необязательно учить английский, вполне достаточно знать немецкий.

Гренландия встретила нас неласково. Около 5 градусов тепла, холодный мелкий моросящий дождь (и это в начале августа). Природа здесь гораздо суровей даже неласковой природы Исландии. От аэропорта до поселка Кулусук около 2 км по каменистой дороге. Мы прошли мимо местного кладбища и подошли к поселку, в котором проживает около 400 алеутов. Есть два магазина: один сувенирный для туристов, другой для своих Гренландия. Поселок Кулусуки туристов. Мы зашли в магазин для местных и решили прикупить сувенирную продукцию – маечки с надписью Greenland. И тут возникла проблема, чем платить. В Гренландии в ходу датские кроны, обменников нигде не видно. Наш гид подсказал, что можно платить твердой валютой, но я на всякий случай спросил: «Do you take credit cards?» И, о Боже, я услышал в ответ: «Yes». Я сразу спроектировал эту ситуацию на Россию. Если отъехать на полкилометра за МКАД, то карточку можно с собой не брать, она будет не нужна. И вот у меня в связи с этим вопрос: где цивилизация более продвинута, в центре России или в забытом Богом гренландском поселке Кулусук?

Погуляв по поселку, посмотрев на жизнь и быт алеутов, на художественную самодеятельность, мы (за 25 евро с носа!!!) арендовали моторную лодку, которая провезла нас по фиорду мимо айсбергов и вернула в аэропорт. Как и положено, айсберги здесь были более «рослые», чем в Ледяной лагуне, более «настоящие». Проплывая мимо, можно было потрогать их рукой!

На этом Гренландия и закончилась. Уже в аэропорту наш гид предложил поставить в наши паспорта сувенирную гренландскую печать (в Гренландии, как и в Исландии, паспортами никто не интересовался), что мы с удовольствием и сделали.

На следующВестманские острова. Раскопки "современной Помпеи"ий день нас ждало опять авиапутешествие. Опять риск, и опять повезло с погодой. Мы полетели на Вестманские острова. Они находятся в 10 км южнее основного острова (посмотреть место на карте). Из столицы 20 минут лета на поршневом самолете. Вестманские острова называют современной Помпеей. В 1973 году здесь взорвался вулкан. На самом большом острове находится рыбацкий поселок Вестманнайар (Westmannaeyjar), большая часть которого в результате извержения была засыпана пеплом. Самое удивительное, что никто не погиб: жителей (около 5000 человек) успели эвакуировать. Однако через полгода, когда вулкан поутих, большинство жителей вернулось и отстроило поселок заново.

Итак, мы прилетели на Вестманские острова. Неожиданно в аэропорту мы увидели памятную плиту, где было написано на русском языке, что она (плита) посвящена исторической встрече в Исландии бывших генсека Горбачева и артиста и президента Рейгана. В аэропорту нас встретила симпатичная исландка, как оказалось, хозяйка местной турфирмы. Вместе с ней мы отправились в небольшое путешествие по острову.

Кроме вулкана, на этих островах есть еще одна достопримечательность. Это водоплавающая птичка топорок (puffin). Она является ещё одним национальным символом Исландии и постоянно встречается на сувенирной продукции. Однако живьем увидеть ее на основном острове довольно сложно. Дело в том, что она очень плохо летает и поэтому гнездится только на прибрежных скалах, чтобы использовать при полете естественные воздушные потоки. Яркая, толстенькая, доверчивая, похожая на маленького пингвина, эта птичка абсолютно у всех вызывает умиление. Она находится под охраной человека и практически не имеет врагов. Вестманские острова для них место идеальное, и здесь сосредоточено около 80% популяции этой птички. Понаблюдав за паффинами, мы отправились к вулкану. Вулкан еще дымится. Мы немного поднялись по склону и смогли потрогать тепло земли – камни на вулкане были теплыми! Далее посмотрели на последствия извержения. Дома были засыпаны шестиметровым слоем пепла, и сейчас, чтобы почувствовать и показать мощь извержения, проводятся их раскопки.

Наконец посетили еще одно уникальное место. Во время извержения площадь острова увеличилась, и пВестманские острова. Оазис на вулканическом пепелеоявилась ничья земля. Исландское правительство издало закон, в соответствии с которым эта безжизненная земля будет совершенно бесплатно принадлежать тому, кто сможет вырастить на ней сад. И нашлась семья, которая сделала ЭТО! В этом оазисе нам любезно предложили отметиться в гостевой книге, что мы и сделали. Предварительно я внимательно изучил записи, оставленные до нас. Правильно: я тщетно искал следы пребывания россиян. Была вся Европа, Штаты, даже хохлы побывали, но мы были первыми из россиян, кто посетил эти острова в 2005 году.

В заключение наш гид за дополнительную плату предложила прокатиться вокруг острова на катере, капитаном которого являлся ее муж. Я по российской привычке хотел дать налик капитану, но мне объяснили, что так нельзя, и надо купить билет в кассе. Билет я купил, как и везде в Исландии, по кредитной карте (билеты продавала дочь капитана в кафе, принадлежащем этой семье; вы можете такое представить в России?). Нам предстояла полуторачасовая прогулка вокруг острова в небольшой компании итальянских туристов. Прогулка была потрясающей. Мы наблюдали многочисленные колонии топорков и других водоплавающих птиц. Вокруг основного острова многочисленные малые острова – скалы. И, о чудо, на одном таком острове мы увидели дом, к которому добраться можно только на веревках. В заключение круиза мы зашли на катере в большой грот, где кэп исполнил соло на саксофоне. О капитане хочется сказать отдельно. Это идеально достойный потомок викингов: под метр девяносто, широкоплечий, с русой бородой и волосами, отец четверых детей и муж совершенно очаровательной в своей доброте женщины – он мог бы служить отличной моделью для всех рекламных проспектов Исландии. Вообще, завораживал их образ жизни на острове: где кончается собственно работа и начинается просто досуг? Всё как-то переплетается. Вряд ли капитан играл нам на саксе «по должности», полагаю, что сам он удовольствие получал не меньшее, чем мы. Да и играл вполне профессионально! Слушая звуки саксофона в гроте, в чужой стране, куда мы долетели на трёх самолётах, мы теряли ощущение реальности, возникали самые светлые мысли, душа пребывала в полном блаженстве. Расставались с хозяевами мы почти друзьями, хотя вряд ли свидимся, но память человеческая – это ведь тоже реальность?

К часу дня мы уже вернулись в Рейкьявик. Могу сказать, что это была одна из самых интересных поездок по Исландии. И тем, кто планирует свои туры в Исландию, очень рекомендую потратить полдня и посетить эти маленькие острова.

В программе тура осталось одно место, но какое – Голубая лагуна (Blue Lagoon)! Это самое знаменитое место в Исландии, которое в обязательном порядке посещает любой турист, который приезжает в эту страну. Аналогичное место есть еще около озера МВ Голубой лагунеиватн (см. выше), но размеры разные! Голубая лагуна расположена среди лавовых и геотермальных полей. Температура воды от 36 градусов и выше. Голубая лагуна – это для тех, кто любит себя и сверхкомфорт. А таких много. Она и построена для массового посещения людей. Туристов очень много, но места всем хватает, и тесноты не ощущается. Прекрасная организация, никаких очередей, неограниченное время пребывания, водопады, плошки с солями, которыми все мажутся, - блаженство для души и тела. Чувствуешь себя сибаритом! После купания - неспешный обед в ресторане, обслуживание, кухня – отличные, обстановка - демократичная, никому нет до тебя дела, все заняты собой и погружены в свои собственные ощущения. Вот в этом райском месте мы и провели полтора последних дня. Рекомендовать это место не буду, так как в любом случае никто не проедет мимо. Одним из главных сувениров Исландии является косметика, изготовленная из минеральных солей этой лагуны. Торговая марка так и называется «Blue Lagoon». Разумеется, и мы не прошли мимо этого сувенира.

В последний 12-ый день пребывания мы встали рано, и отправились в прощальный тур на нашем «Прадо» в аэропорт. И тут самое время рассказать об исландских бензоколонках. По условиям аренды я должен был вернуть автомобиль с полным баком и, соответственно, заправиться по дороге. Мы выехали около пяти утра, а в это время бензоколонки работают в режиме самообслуживания, т.е. вставляешь кредитку (без кредитки в Исландии ночью не заправишься) в колонку, набираешь PIN код, номер соска и количество литров. Все вроде бы просто, но есть нюансы. Я в первый раз столкнулся с подобной технологией! И, понятно, ошибся. А за обучение надо платить! Что я и сделал, позволив списать с карты больше, чем следовало. Понятно, что сдачи никто не дал! Просто не к кому было обратиться. А в дневное время заправляться в Исландии удобно. Подъезжаешь к колонке, вставляешь пистолет, льешь сколько душе угодно, а потом идешь платить. Причем платишь в общей кассе магазина. Для России схема просто нереальная. Интересно, если провести эксперимент и установить у нас такую колонку, сколько процентов заплатит?

В аэропорту я сдал машину, и мы пошли на регистрацию. Аэропорт был набит людьми. Дело в том, что все рейсы в Европу вылетают с 7 до 8 часов утра. А потом примерно до 15-00 международный аэропорт вымирает. Тем не менее, нас быстро зарегистрировали, и мы пошли в зону предпосадочного контроля. И здесь произошло событие, которое меня возмутило. При входе в зону досмотра девушка задала простой вопрос: откуда мы? А дальше… Когда мы сказали откуда, девушка повернулась к экрану на котором было шестнадцать прямоугольников. Из них пятнадцать были украшены национальными флагами различных стран, а на сером шестнадцатом было написано «other country» . Туда девушка дважды нажала. Таким образом, Великая Россия для маленькой Исландии всего лишь «другие страны». Возмутительно!!!

На этом можно и закончить. Домой мы добрались по расписанию, со всеми проблемами, которые нас ждут при прилете в Шереметьево. Но это совершенно другая тема. Подведем итоги. Тур удался. Я могу рекомендовать наш маршрут, за исключением поездки в Гренландию. Проехали почти все основные места на острове: Юг, Север, Центр. Единственный интересный район, где мы не были – это Западная Исландия (не хватило времени). Будет повод еще раз съездить, года через три-четыре. В Восточную Исландию можно не ездить, там ничего интересного нет. Кроме того, в Исландии предлагают северный дайвинг (но мы не любители и южного), рыбалку, рафтинг (вот это стоило пройти, но времени не было), любители могут полазить по ледяным скалам. Одним словом, мечта сбылась, и наши ожидания полностью оправдались. Отдельное спасибо турфирме «Assas», которая блестяще организовала нашу поездку в Исландию, и персонально девушке Алене, которая все это и сделала (телефон 89262187485).