Фотогалереи
Мы Как прислать материал Карта сайта
Там

Австралия

Азия

Африка

Европа

Северная Америка

Южная Америка



none use

Версия для печати

Фотогалерея

Непал-Тибет-Бутан (дневник)

ТАШИ ДЕЛЕК, ДРУК-ЮЛ!

Это что? Это где? - Тхимпху - Таксанг Лакханг

В. Зверьков (фото), А. Симонов (текст, фото)

Это что? Это где?

Мы прилетели в Бутан из Непала (Катманду). Сюда можно прилететь только самолетами бутанской авиакомпании «Друк-Эйр» еще из Индии (Дели, Калькутта, Гайя) и Тайланда (Бангкок). Говорят, такая монополия – следствие не только, а может, и не столько политической экономики, но трудностей полета. Дело в том, что садиться (и взлетать, конечно) в единственный в стране аэропорт в Паро (2240 м над уровнем моря), расположенный в узкой долине между горами, приходится не по прямой, а совершая виражи уже на малой высоте (посмотреть место на карте). На сравнительно большом самолете (летает «Эйрбас 319») это сделать не просто, особенно на взлете. И делают это уверенно, якобы, только местные пилоты.

О Бутане у нас многие не знают практически ничего. – Бутан? Газ для зажигалки? Да, знаю. Государство? А где это? – Это на границе между Индией и Китаем, в Гималаях. Бутан – горная страна, маленькое королевство площадью 47 тысяч кв. км (некоторые местные бутанские источники почему-то урезали площадь родной страны до 38 тысяч кв. км) и с населением немногим больше 2 миллионов человек. Язык – дзонгкха, близкий тибетскому, алфавит тоже тибетский. Свои собственные деньги: один нгултрам, равный ста четрамам, приравнен к индийской рупии. Индийская валюта тоже свободно обращается в стране. Огромную роль в жизни общества играет религия. Здесь это буддизм, точнее одна из его ветвей – тантризм (а еще точнее – тантристская секта друкпа). В ней очень важны священнодействия, ритуальные жесты, мантры (священные слоги, которые многократно повторяются в процессе стремления человека к более просветленному состоянию или к состоянию медитации) и символы. В ней свой пантеон богов, святых и бодхисатв – достигших высокой степени просветления индивидуумов, которые могли бы уже уйти в конечное состояние высшей степени просветления – пара-нирвану, но из-за сострадания к людям не уходят, а реинкарнируются в различных образах в земном мире, чтобы помочь человечеству. Источником жизненной силы, энергии здесь считается единение мужского и женского начал. Говорят, Бутан – единственное в современном мире государство, в котором тантризм является официальной религией.

Как единое государство Бутан, или по-местному «Друк-Юл» («Страна громового дракона»), возникшее в результате объединения разрозненных самостийных княжеств, известно с самого начала XVII века. Это было теократическое государство с правительством, возглавляемым двумя лидерами, духовным («дхарма-раджа») и гражданским («деб-раджа»). С 1907 года оно стало династической монархией. Сейчас правит четвертый король династии Вангчук – Джигме Синге Вангчук, взошедший на престол в 1972 году и не так давно допустивший в управление страной некоторые элементы демократии. В 2007 году, начиная с 17 декабря, дня коронации первого монарха, в течение года будет праздноваться 100-летие королевства. Хотя Бутан с 1971 года является членом ООН, по существу, это протекторат Индии в соответствии с договором между этими странами от 1949 года, по которому Бутан не принимает внешнеполитических (а на практике и более или менее серьезных внутриполитических) решений без «совета» с Индией и ее одобрения. В этом отношении, кстати, Бутан служит отрицательным примером для непальцев, многие из которых считают, что Индия хочет сделать Непал аналогом Бутана, следующим своим протекторатом. С этой целью она негласно поддерживает местные непальские оппозиционные партии и подстрекает их к свержению существующих в стране порядков, нагнетанию нестабильной ситуации, бунтам. Они, эти непальцы, и, по их мнению, весь непальский народ такой судьбы для Непала не хотят.

Еще в 1956 году в стране не было электричества и проезжих дорог, почти все население целиком было безграмотно. Сейчас Бутан продает электроэнергию, полученную с помощью гидроэлектростанций, в Индию. Все более или менее значимые города и селения связаны между собой асфальтированными автодорогами, и половина населения грамотна. Отец нынешнего короля и он сам много сделали для модернизации страны. Появились школы, несколько учебных заведений уровня нашего техникума и колледж с четырехгодичным обучением. Приглашаются иностранные преподаватели. Поощряется обучение наиболее способных молодых людей за рубежом, для чего выделяются государственные стипендии. Начальное и среднее образование бесплатны. Первичная и самая необходимая медицинская помощь тоже бесплатны.

До недавнего времени поток туристов в страну был ограничен двумя тысячами человек в год. Однако уже в 2005 году по данным Департамента туризма Бутана ее посетили более 13000 человек. Со своими захватывающими дух видами, скалами и долинами, чистейшими горными воздухом и речками Бутан – настоящий рай для активного туризма, особенно для модных сейчас треккинга и рафтинга. Но инфраструктура туризма пока развита слабо. На маршрутах не хватает оборудованных мест для стоянок, мало средств доставки грузов, должным образом обученных гидов, не организовано оказание срочной медицинской помощи. Не случайно из упомянутых 13000 туристов лишь чуть более 600 приехали для треккинга, а средний возраст всех этих туристов – 56 лет. Активные туристы в основном все-таки помоложе. Но молодых сдерживает еще и дороговизна: тариф 200 американских долларов в день, установленный с прицелом на состоятельных туристов, по большей части им не по карману. Чиновники и туроператоры все это понимают, знают, что при хорошей организации туризм – весьма доходное дело, так что, надо думать, оно, несомненно, будет развиваться.

Тхимпху

Мы прилетели в Паро частичкой этого ограниченного теперь только деньгами потока туристов. Утро 17У дороги Паро-Тхимпху апреля 2006 года. Пасмурно, сыро, с небольшими перерывами моросит дождь. Первое, что бросается в глаза уже на трапе приземлившегося самолета, это люди. Все мужчины, служащие аэропорта, встречающие, как бы в форме: все в коротких, до колен, подпоясанных матерчатыми поясами халатиках с белыми почти до локтей нарукавниками. Без штанов! Ниже края халатика гольфы и обычные туфли или ботинки. Оказывается, это национальная мужская одежда – халат «гхо» с поясом «кера». Судя по тому, что мы увидели за два дня пребывания в Бутане, эту «форму» носят почти все мужчины. Гхо разного цвета у разных людей, но в целом не слишком пестрые и яркие, скорее однотонные, в полоску или клеточку, и преимущественно темных оттенков, например, темно-вишневый, коричневый, синий, темно-серый. Нарукавники белые, кремовые, светло-серые. Гетры черные. На некоторых – шарфы разного, но одного цвета. Как потом выясОбычный гражданиннилось, в некоторых местах, в частности, в официальных учреждениях, вообще не принято появляться без шарфа «правильного» цвета. Люди разного сословного положения, чиновники различного ранга носят цветные шарфы как знаки различия. Второе, что сразу заметно: по сравнению с соседями, непальцами и тибетцами, люди более суровы, меньше готовы, поймав ваш взгляд, улыбнуться вам. Может, правда, мне это показалось. Мы были в Бутане слишком короткое время для того, чтобы делать серьезные выводы, да и погода была плохая, холодно и дождливо. В такую погоду мало кто улыбчив.

- Таши делек! (приветствие такое же, как в Тибете). Здравствуйте! – приветствуеБутанский пейзажт нас Доржи, наш гид, симпатичный серьезный молодой человек. Из Паро на микроавтобусе едем в Тхимпху, столицу Бутана. 65 км по узкой дороге, прилепившейся к склону горы. Слева крутой обрыв метров 200 вниз, справа тоже крутой обрыв только сверху и тоже метров на 200-300. Кое-где дорогу расширяют. Проезд таких мест с дорожными работами односторонний, нужно ждать своей очереди. Теряем время, жалко. Зато наслаждаемся великолепными видами. Вокруг покрытые лесом горы, яркая зелень, внизу в ущелье пенится на порогах быстрая речка, кое-где видны домики и рядом перекинутые через речку подвесные мостики. Тишина. Идиллия.

Между прочим, рассмотрев эти домики поближе, заметили, что крыши на них буквально завалены увесистыми булыжниками. - Это зачем? – Ну, как зачем? Чтобы кровлю ветром не сдуло – отвечает ТхимпхуДоржи. – А почему не прибить? – Так ведь гвоздей нужно много. Дорого.

Наконец Тхимпху (посмотреть место на карте). Разместились в отеле «Риверсайд Вью» на берегу реки. Прекрасный вид (правда, погода его портит) на город за рекой, вернее городок тысяч на 30 населения. Очень неплохо для столицы! Однако времени очень мало, быстро собираемся и едем на экскурсию. Дождь, к счастью, кажется, прекращается.

Прежде всего, в дзонг. Звучное, как удар колокола, название. Дзонг! Но нет, это не звук. Это громадная крепость. Укрепленный монастырь. Возможно, в других местах эти монастыри-крепости Дзонгне имеют таких гигантских размеров. Здесь же они устрашающие. Наверное, противнику было достаточно одного вида этой неприступной цитадели, чтобы осознать нереальность победы при ее штурме. Дзонги строились на командных, господствующих над окружающей местностью, стратегических местах: на утесах, вершинах холмов (но с источниками воды), у слияния рек, на перекрестках важных дорог. Народ селился поближе к дзонгам, чтобы в случае чего быть под их защитой. Образовались городки и поселки на более или менее обширных территориях со своими дзонгами. Такая исторически сложившаяся естественная структура подразделения страны на районы, провинции, сохранилась до сих пор. В стране 20 провинций, и дзонги в них исполняют административный функции наряду с религиозными. Это не означает, что дзонгов всего 20. Их больше, но некоторые из них не являются административными центрами провинций.

Часть «нашего» дзонга в Тхимпху (меньшая) занята администрацией и недоступна для туристов. Остальное можно осмотреть. Отдельной крепостной стены нет. Ее образуют могучие стены огромных зданий. Есть внутренний двор, в котором расположились еще несколько отдельных тоже солидных строений. Мы зашли только в монастырь. Внутреннее убранство храма примерно такое же, как и в буддистских монастырях Непала или Тибета. Множество скульптурных и живописных изображений Будды, бодхисатв, богов и святых. Золото и позолота. На стенах танки (живопись на ткани на религиозные темы). Масляные лампады, дымок благовоний. Дюжина монахов в бордовых одеждах, сидящих в позе лотоса в два обращенных лицом друг к другу ряда, ритмично раскачиваясь, хором негромко произносят молитву. Обычный день, обычное дело.

Тхимпху – столица. Одного дзонга для администрации, правительства, чже-кхенпо (духовный глава) и короля, конечно же, мало. Ими занят второй дзонг, находящийся в полутора километрах от первого, из которого мы только что вышли. Отсюда, кстати, открывается прекрасный вид на кусочек города на другом берегу реки. Однако Доржи вежливо пресек мою попытку его сфотографировать: - Там министерства, разные официальные резиденции, посольства, учреждения. Лучше в ту сторону ничего не наводить, даже объектив фотоаппарата. Мало ли что. – Ну, нельзя, так нельзя.

СледующЧортен в память 3-го короля династии Вангчукая обязательная для осмотра туристами достопримечательность города – чортен, или ступа, воздвигнутая королевой-матерью в память ее сына, третьего короля династии Вангчук, умершего в 1972 году. Ступа – в давно прошедшие времена усыпальница великих, а позже мавзолей, хранилище священных реликвий. Повидав в Непале и Тибете немалое количество ступ, построенных давным-давно и являющихся, по сути, памятниками истории, я и не предполагал, что они могут быть созданы в наше время. Оказывается, вполне могут. И богомольцы бьют поклоны и обходят эту «свежую» ступу по часовой стрелке (совершают «кору»), крутя молельные барабаны и нашептывая мантры, так же, как и какую-нибудь древнюю.

Идем познакомиться немного с историей бутанцев, с укладом жизни и типичным домом обычного сельского жителя середины позапрошлого века в музей, назовем его «Музей народного наследства». Музей открыт пять лет назад, основан королевой Аши Доржи Вангмо Вангчук и находится под ее патронажем. Главный экспонат музея – реставрированный традиционный сельский трехэтажный дом из камня, глины и дерева. Представлены предметы домашнего обихода тех времен, посуда, инструменты. Интересно оригинальное украшение дома. На углах дома к крыше подвешены скульптурные изображения фаллоса, Украшениеоно же закреплено над входной дверью. Это символы жизненной мощи, крепости и надежности дома, плодородия. Считается также, что они отпугивают от дома злых духов. Этот обычай живет и сейчас: на многих домах мы видели такие скульптурные или живописные изображения.

Рядом с домом баня типа сауны, где источником тепла служат нагретые камни, небольшая водяная мельница с каменными жерновами и типичный огород, на котором выращиваются овощи для собственного потребления семьей (в это время года еще пустой).

День клонится к концу, и мы пропускаем следующие пит-стопы на обычном туристском маршруте – Национальную библиотеку и зоопарк. Они уже закрылись. В библиотеке хранится большое количество буддистских книг, в том числе древних и очень редких. Но мы уже видели подобное хранилище в монастыре Сэра в Тибете, так что пропустить эту точку не жалко. А вот заглянуть в зоопарк было бы интересно. В нем содержатся животные только одного вида. Это такины. Нечто среднее между горным козлом и буйволом. Говорят, они очень сильные и искусные скалолазы. Интересно было бы посмотреть. Кстати, это животное – национальный символ Бутана. Другие символы – кипарис, голубой мак и мудрый ворон.

Остается посетить сувенирные магазины и поужинать в местном ресторане. Сувениры в массе такие же, что в Непале или Тибете, но, по крайней мере, в три раза дороже. Опять для толстосумов. Необычный, но не очень-то приятный сувенир – затылочная часть человеческого черепа в серебряной оправе. От 400 долларов. Не успел узнать, зачем он, что означает. Не водку же из него пить, право.

Из ресторана не вынесли каких-то особых воспоминаний. Нормальная, в общем, ресторанная еда, средненькая. Нас пугали, что есть практически ничего не сможем: блюда слишком остры для европейского желудка. Однако это оказалось большим преувеличением. Некоторые блюда действительно очень острые, но вы их и не ешьте. Съедобных для нас блюд много больше, чем несъедобных. Вкусный хлеб и, вообще, выпечка.

На пути между магазинами и рестораном нас ждало интереснейшее зрелище. В центре одного из центральных перекрестков, занимаяХозяин дороги значительную его часть, возвышается сооружение типа большой беседки. В нем - регулировщик автомобильного движения, местный гаишник в форме, в шлеме и белых перчатках. Описать процесс регулирования мне не под силу. Это надо видеть. Телодвижения регулировщика – настоящий балет. Не всякая балерина способна совершить такие пассы руками, как он. Движения его рук в ослепительно белых перчатках – сама плавность, сама нежность. И в то же время в них волшебная мощь. Вот он ласковым плавным движением руки остановил жиденький поток автомобилей, вот нежно, но твердо и уверенно пустил его в другом направлении. Чувствуется, что ему самому нравится быть в этой роли мага, волшебника и артиста для публики одновременно. Мгновенная фотография не может, конечно, передать весь колорит и дух сцены, но я снял процесс и на видео. Надеюсь, зрители получат удовольствие, посмотрев этот сюжет.

Завтра возвращаемся в Паро, где проведем день и переночуем. А потом обратно в Катманду, на нашу базу. Оттуда мы совершаем челночные рейсы в разные места. Побывали уже в Тибете, полетали на вертолете в Гималаях в районе Эвереста, а на этот раз, после возвращения отсюда, улетим в Читван, Королевский национальный парк Непала.

Таксанг Лакханг

Погода снова испортилась. Идет дождь. Прохладно. Едем в Паро. В местах, где идут упомянутые дорожные работы, дорога покрылась слоем глины. Скользко. В сторону обрыва, который теперь справа, и автомобиль на его краю, смотреть не хочется. На одном повороте ждем своей очереди проехать дальше необычно долго. В чем дело? Авария? Авария тоже. К счастью, в пропасть никто не свалился. Но главная причина задержки – «начальство» спешит в аэропорт, и его, как и у нас, нужно пропустить безо всякой очереди. Мимо проезжает кавалькада из 10-12 машин. – Кто-то из королевской семьи – определяет Доржи по номерам машин.

В конце концов и мы благополучно добираемся до цели. Размещаемся в небольшой чудесной гостинице, Гостиница в Паропостроенной из дерева и украшенной деревянной резьбой. Стены и потолки в номерах окрашены в различные цвета, на стенах орнаменты. Все в местном стиле. Красиво и уютно. Для полного кайфа в номерах заранее включены электрические масляные радиаторы. Гостиница стоит на поляне, откуда открывается великолепный вид на городок. Видны местный громадный дзонг и скромный домик королевы-матери.

Нужно решать, что делать дальше, идти на экскурсии по городу и ближайшим окрестностямПаро или подниматься высоко в горы к знаменитому монастырю Таксанг Лакханг ("Tiger Nest",«Логово тигрицы»). Это главная достопримечательность Паро (а, может, и всего Бутана). И что еще нам смотреть, как не его. Но погода плохая, дождь. В горы идти, вроде бы, не резон, не придется ли возвращаться, не дойдя до цели? Но выбора у нас фактически нет. Другой возможности побывать в «Логове» не будет. Решено – идем в Таксанг (посмотреть место на карте). К явному, плохо скрываемому неудовольствию Доржи объявляем ему свое непоколебимое решение. Понятно, что ему, наверное, не реже раза в неделю совершающему это восхождение, в такую погоду идти в горы совсем не хочется. Но что делать, придется идти.

Едем к началу маршрута. Это километров 10 от Паро. Оттуда к монастырю нужно подняться на высоту около 850 метров. Однако не мало. Всего над уровнем моря получится больше 3000 м. Быстро добежать не получится. Нужно быть готовым шагать нТаксанг Лакханге один час, особенно при такой погоде.

Что же такое монастырь Таксанг? Для буддистов - это святое место. Здесь в IX веке медитировал сам великий гуру Падмасамбхава, бодхисатва сострадания, покровитель Тибета, научивший бутанцев буддизму. Он прибыл сюда верхом на тигрице, которая и предоставила ему для столь серьезного занятия свое логово в недоступном уединенном месте, где никто не смог бы ему помешать. А чтобы распугать и злых духов, падких на всяческие козни, Падмасамбхава принял свое самое страшное воплощение Доржи Дролое. Ему и посвящен главный храм в монастыре, получивший, понятное дело, имя «Логово тигрицы». Кстати, здесь позже, уже в XI веке, медитировал и другой великий основатель буддизма Миларепа, прилетевший на место еще более романтическим способом – верхом на луче восходящего солнца!

Монастырь посещают тысячи паломников (а теперь и туристов). Особенно много их в единственный день в году, когда для них открывается это самое логово, убежище тигра, где и медитировали святые. НемноТаксанг Лакхангго выше монастыря находится место, где совершаются «небесные похороны» детей. Труп умершего готовится специальным образом так, что, помещенный на скалу, он до конца вместе с костями расклевывается птицами. Этот вид похорон считается у верующих тибетской ветви буддизма очень почетным, может быть, даже самым лучшим, поскольку душа покойника сразу попадает на небо.

Для нРододендроныас, не буддистов, Таксанг – это, прежде всего, потрясающий вид. К громадной отвесной черно-коричнево-зеленоватой скале над бездонной пропастью словно приклеен кажущийся издалека маленьким сказочный домик. Диву даешься, как простые люди, не маги и волшебники, ухитрились построить его в таком месте. Однако построили, ведь. И невольно думаешь: нет, без волшебства здесь все-таки не обошлось, а в душе возникает какое-то торжественно-приподнятое настроение.

Но увидели и прочувствовали мы все это попозже, когда преодолели полпути до цели. Великим святым было, конечно, много проще добраться до «логова» верхом на тигрице или на солнечном луче, чем нам на своих двоих. Тяжело дыша, шагаем по размокшей дорожке, вьющейся в лесу. Стало ясно, что пообедали перед походом совершенно зря, добавили себе трудностей. К счастью, дорожка для нас в кроссовках оказалась не такой скользкой, как, например, для прошедших незадолго перед нНа полпути к Таксанг Лакхангами лошадей. Судя по следам от копыт, они скользили очень сильно, что местами довольно опасно. Вокруг с высоких старых деревьев свисают длинные мокрые космы зеленого мха, местами попадаются небольшие рощицы или отдельно растущие рододендроны. Здесь это не маленькие кустики, почти трава, как в горах Кавказа, а большие деревья. Сейчас в апреле они в цвету. Большие малиновые цветы ярко контрастируют с мокрой темной зеленью леса, притягивая взгляд. Но сфотографировать все это непросто: оптика запотела, на объективах фотоаппаратов капли воды, руки мокрые, куртки насквозь промокли, отовсюду капает. Дождь моросит, не переставая, то усиливаясь, то слегка затихая. Иногда идти приходится буквально в облаках.

И вдруг в рМонастырь уже рядомазрыве леса и облаков перед нами открылся захватывающий дух вид на монастырь. Ощущаем настоящий прилив сил, стало не так противно ощущать себя в насквозь промокшей одежде, стало лучше настолько, что отказались от отдыха в оказавшемся поодаль чуть пониже кафе. Продолжаем подъем. Неожиданно уже совсем недалеко от монастыря совсем некстати обнаруживается крутой спуск, да немаленький, метров на сто, правда, по высеченным в скале ступеням. Пересекаем мостик через речку рядом с живописным водопадом, и снова по ступенькам круто вверх к монастырю.

С начала подъема прошло два с лишним часа. Говорят, раньше внутрь монастыря пускали только по специальному разрешению. Теперь оно не нужно, на входе лишь следует сдать служителю всю фототехнику: в монастыре фотографировать нельзя. Внутри главный храм вряд ли сильно отличается от другого любого небольшого буддистского монастыря – изображения Будд и бодхисатв, танки, позолота и прочее. Группа из 8-10 мальчиков, будущих монахов, совершают молитву. Они здесь учатся. Взрослых монахов здесь живет тоже человек десять. Посмотрели монастырь, погрустили о том, что великолепные виды от него на долину для нас закрыты плывущими рядом низкими облаками, порадовались тому, что мы ЭТО сделали, и двинулись в обратный путь.

Теперь мы уже позволили себе передохнуть в кафе на полпути и выпить по чашке чаю. И, как говорится, счастливые и довольные вернулись домой. На этом, к сожалению, и кончилось наше короткое пребывание в Бутане. Прощальный ужин, и утром следующего дня мы снова оказались в Катманду.










«Мы там были» © 2007