Фотогалереи
Мы Как прислать материал Карта сайта
Там

Австралия

Азия

Африка

Европа

Северная Америка

Южная Америка



none use

Версия для печати

Посмотреть место на карте

Фотогалерея

Зимбабве-Ботсвана-Намибия-ЮАР (дневник)

САФАРИ В ПАРКЕ ЧОБЕ. 1. САВУТЕ

Отъезд в Ботсвану - Страна - Перелет - "Савуте-лодж" - Впервые на сафари -

Обед - Сафари. День второй - Прощай, Савуте

В. Зверьков (фото), А. Симонов (текст)

Отъезд в Ботсвану

Раннее утро. Довольно прохладно. Мы, Виктор, Олег и я, полностью готовые к отъезду, топчемся на площадке перед главным корпусом нашего «А-Замбези-Ривер-Лоджа» рядом с городком Виктория-Фоллз, ждем машину. За нами должны приехать из Ботсваны, перевезти через границу Зимбабве - Ботсвана и доставить в аэропорт Казане. Оттуда на самолете в Савуте-лодж, наш первый лагерь в Ботсване. Въездных виз в Ботсвану у нас нет. Полностью зависим от удачного исполнения всех этапов намеченного плана. И вот уже явно какой-то сбой. К назначенному времени машина не появилась. На лице Джорджа, нашего гида, который, конечно же, с нами, нет прежнего спокойствия, чувствуется, что он тоже слегка встревожен. Звонит по мобильнику. Ответа нет. Раз-другой. Безрезультатно. - Не волнуйтесь, господа, все будет ОК - говорит он не вполне уверенно. Звонит опять. Есть! Расплывается в улыбке. - Все в порядке. Машина сейчас подъедет. - Очень хорошо: мы тоже слегка релаксируем. Действительно, минут через пять, с опозданием на 1,5 часа к нам подкатывает видавший виды джип. Водитель, наш новый проводник до Казане, отнюдь не одаривает нас уже привычной белозубой улыбкой на черном лице. Он недоволен. - Мне сказали, что вы в Замбии. Я искал вас там. А вы, такие-сякие, в Зимбабве. Я вас еле нашел. Теперь надо гнать, а то опоздаем на самолет. - Лихорадочно грузимся, прощальное фото с Джорджем и старт.

Олег просит Роба (так зовут нашего гида-водителя) завернуть буквально на минутку на почту отправить в Москву маленькому сыну открытку с фото льва, его любимого зверя. - Нет, господа, нельзя. Мы должны торопиться. Давайте открытку, я потом отправлю ее сам. Будьте спокойны.

На приличной скорости несемся по пустынному и прямому как стрела шоссе. Водителю то и дело приходится объезжать не ямы или дыры в асфальте, как у нас в подмосковье, а, наоборот, какие-то кучи чего-то. Сообща догадываемся, что это такое. Проверяем догадку, спросив Роба. Да, действительно, шоссе – это, оказывается, любимое место для слонов справить свою большую нужду. У них тоже свои причуды. Вдалеке появляется приземистое здание, первое за несколько десятков километров, которые мы успели проехать. Наверняка, это пограничный пункт. Не доехав до здания метров 50, Роб тормозит перед какой-то лужей и предлагает нам выйти из машины. В чем дело? А,…понятно. Это санобработка. Борьба с переносом заразных болезней через границу. Мы должны пройти несколько метров по мокрой, пропитанной каким-то химическим средством, поролоновой дорожке, а Роб проехать по химической луже. Прошли, проехали и приехали.

Неказистые ворота, через которые мы при благополучном исходе дела въедем в Ботсвану, пока что закрыты. Мои попытки сфотографировать их вместе с будкой часового пресечены строгим запрещающим жестом этого самого часового. Нельзя! Ну, мы понимаем: большой секрет. Заходим в здание. За стеклянной перегородкой полная черная девушка весело болтает через стол со своей напарницей. Не прерывая болтовни, берет и разглядывает наши паспорта. Всплескивает руками: - Да у них же нет виз! Как же я их пущу? - Обращается к нам: - Ноу проблемз. Сейчас все оформим - и начинает быстро шлепать разными печатями по паспортам. Все. Можем ехать в Ботсвану. Совершаем необходимое и почти ритуальное действо: посещаем, извините, туалет. Да такому туалету в этой африканской глубинке вполне может позавидовать Шереметьево-2 или какой-нибудь Курско-Казанский вокзал! Можно позавидовать и наличию автомата, который бесплатно выдает желающим презервативы вместе с листовкой, призывающей воздержаться от случайного секса. А вот тому, что именно эти места печально знамениты первой масштабной эпидемией СПИДа, которая, похоже, не особенно-то и затихла с тех пор, как о ней узнал и заговорил весь мир, завидовать совсем не хочется.

Страна

Ну что ж. Теперь срочно вперед, в Казань, как мы уже окрестили аэропорт Казане (посмотреть место на карте). На законных основаниях пересекаем границу и почти сразу же за пограничным пунктом становится видно, что эта страна побогаче, чем Зимбабве. Покрытие дороги лучше, она размечена, дорожные знаки и указатели новые, стоят прочно, по сторонам на полях и полянках пасется скот, видны плантации бананов, еще чего-то. Да и в самом деле, доля внутреннего валового продукта на душу населения здесь в четыре с лишним раза выше, чем в Зимбабве. Страна экспортирует скот, мясо, высококачественные ювелирные алмазы. Между прочим, здесь в Джваненге находится самая богатая по запасам алмазная шахта в мире. Сейчас и туризм приносит большой доход. Под разного рода и масштаба национальные парки, заповедники, заказники и резерваты, которые и привлекают в основном туристов, выделено более 17% территории страны. Это самая большая доля среди всех стран Африки. Страна получила теперешнее имя вместе с независимостью сравнительно недавно, в 1966 году. Названа Ботсваной по имени основной этнической группы населения – тсвана. Язык этой группы – сетсвана – второй после официального государственного английского языка. Более 80% населения грамотны. Почти две трети территории занимает пустыня Калахари. Климат, в общем, очень сухой. Частые засухи тяжело сказываются на скотоводстве и другом сельскохозяйственном производстве. Воды не хватает. От ее достатка зависит слишком многое. Даже приветствие, которым обмениваются люди, «пула» (буквально «дождь») означает что-то типа: «пусть дождь принесет тебе обильный урожай». «Мокрый» сезон длится с декабря по апрель, но надежды, связанные с ним, все чаще не сбываются.

Перелет

Но вот и аэропорт Казане. Небольшое чистенькое здание. Зал ожидания, билетная касса, стойка регистрации, камера хранения, бар, туалет. Все, как надо. В разных концах зала сидят несколько пассажиров. Тишина и покой. Роб быстро куда-то сбегал и вернулся с хорошей вестью: самолет на месте, только пилот куда-то ушел, придется подождать. Оформление билетов, бар и фото-сессия помогли нам скоротать время. Появился пилот, молодой блондин, жестом пригласил на посадку. Я затаил дыхание: что-то сейчас будет, когда начнем грузить наш багаж? Дело в том, что по правилам на таких маленьких самолетах, как наш, вес багажа не должен превышать 10 кг. У нас же на брата в среднем не меньше 25 кг. Но ничего плохого не Под нами бушслучилось. Наша двухмоторная «Сессна» может вместить 9 человек, а полетит только 5: пилот, пассажир, (видимо, хорошо ему знакомый, поскольку они сидели рядом и непрерывно болтали в течение всего полета), и наша тройка. Запас по грузоподъемности, по крайней мере – четыре человека. Так что не предъявив никаких претензий по поводу количества багажа, нам просто помогли загрузиться. Роб, выполнив свою задачу, тепло попрощался, пожелал удачи, не забыл пообещать отправить открытку в Москву и ушел. Мы же заняли свои места, и самолетик побежал на взлетную полосу. Мы в воздухе. На таком самолетике и на такой малой высоте летать приходится не часто, тем более над экзотической и совершенно неизвестной тебе землей. Летим в Национальный парк Чобе. С любопытством смотрим вниз. А внизу знаменитый буш. Батюшки! Но ведь это совсем не то. Может, еще не долетели до него? В моем представлении буш, если и не непролазный подлесок в тропических джунглях, через который нужно прорубаться с помощью мачете (впечатления от каких-то кинофильмов моей юности), то все равно – это сплошные труднопроходимые колючие заросли. Под нами же просто что-то напоминающее не очень хорошо ухоженный и разве что не по линеечке рассаженный яблоневый сад. Посмотрите сами. По нему вполне можно свободно гулять. Наша "Сессна"Зверье и гуляет. Видите массу натоптанных животными тропинок, ведущих на водопой к разбросанным тут и там озерцам и лужам (к сожалению, они скрашивают им жизнь и существуют лишь в «мокрый» сезон и в течение короткого времени после его окончания)? Такой буш - очередное неожиданное впечатление, заставляющее пересмотреть привычные представления. Летим минут 40, примерно 160 км от Казани. Картина под нами не меняется. Буш. Заходим на посадку. Садиться будем, похоже, на проселочную дорогу, может, чуть более широкую, чем обычно. На ней и по сторонам кое-где довольно большие лужи: ночью был дождь. Касание земли, и, вот, подпрыгивая на камнях, рытвинах и кочках, наша «Сессна» пробегает дорогу до ее конца в огромной луже, резко перед ней разворачивается и катит к ее началу из другой не менее огромной лужи. Здесь (не в луже, конечно, а рядом с ней) нас ждет шофер с машиной, чтобы доставить в лодж в лагере Савуте-кэмп. Оказывается, это не просто шофер, это наш рейнджер – гид по нашим сафари, наш опекун, на котором, между прочим, лежит персональная ответственность за нашу безопасность и сохранность. Его английское имя – Энерджи (Энергия). Хорошее имя, бодрое. Надо сказать, что африканцы здесь все имеют английские имена, скорее псевдонимы, клички, оставляя свои настоящие африканские имена для внутреннего употребления. Имена, как правило, хорошие, иногда смешные. Например, одну девушку – служащую лагеря зовут Эл Джи (на нагрудном знаке так и написано LG). Спрашиваю: - Это что, имя в честь корейского электронного концерна? –Да нет, что Вы. Просто звучит красиво!

«Савуте-лодж»

Не успели отъехать от «аэродрома» и сотни метров, как в 10 шагах от дороги возникает слонище! Зная, что мы новеньПервый встречныйкие, свеженькие, Энерджи тормозит, а мы лихорадочно хватаемся за аппаратуру. Жужжат видеокамеры, щелкает затвор фотоаппарата. Слон, махая своими громадными ушами, с полминуты снисходительно смотрит на нас а затем поворачивается к нам своим гигантским задом. И так стоит, никуда не уходит. Дает нам почувствовать его презрение: жалкие глупые людишки, прикатили тут, непрошенные, в какой-то железной коробке в мой дом. Ну что же, мы проглотили пилюлю. Не очень приветливо коренное население, не очень-то нас здесь ждут. Чтобы не забыть сказать об этом потом, замечу, что многие крупные животные – жирафы, зебры, бегемоты – часто поступают аналогично: поворачиваются к вам задом и, постояв немного, с достоинством удаляются. Обезьяны не обращают на вас никакого внимания, занимаясь в двух метрах поодаль своими актуальными делами, в том числе любовью. А львы вообще вас не замечают, смотрят своим желтым, равнодушным и в то же время каким-то тяжелым взглядом сквозь вас. Ну да ладно, это все эмоции гомо сапиенс, слегка обиженного хозяевами буша.

Едем дальше. - И много у вас тут таких слонов? - спрашиваем рейнджера. - Да полно. – А жирафов? - Да полно. - А львов? - Да полным-полно. - Типа: нашли о чем спрашивать. Этого добра-то тут – завались. Ну, хорошо-о-о, не зря, значит, ехали. Хорошо.

В «Савуте-лодже» с десяток довольно далеко друг от друга расположенных в этом самом буше домиков. Нас приветливо встречают хозяева – симпатичная белая пара Марк и Лизетт. Дают нам ключи – каждому по домику, приглашают разместиться в них и придти в столовую перекусить после дороги и перед первым нашим вечерним сафари, которое назначено на 15:30. Домики оказались совершенно роскошными весьма просторными коттеджами со всеми мыслимыми удобствами, в том числе с пологом из мелкоячеистой сетки над буквально королевским ложем для защиты от комаров и прочей нечисти (которой, кстати, совсем не было – апрель не сезон). Супер! Это же надо! В такой африканской глухомани – такая роскошь. Общественные места – с такой же роскошью и вкусом обставленные и оформленные столовая и ресторан – расположены на пригорке, у подножия которого – озерцо. Туристы-лентяи, не желающие трястись на джипах по дорогам буша в поисках зверья, могут расположиться здесь на специальной веранде в удобных креслах и наблюдать животных без отрыва от бутылки пива или чего-нибудь покрепче. Они обязательно придут сюда сами – на водопой.

Перекусили, приняли по чуть-чуть для снятия стресса, разошлись по домам переодеться для сафари. Вдруг появляется какой-то шустрый чернокожий парень с полиэтиленовыми пакетиками в руках. Предлагает положить в пакетик все деньги, кредитные карты, все ценное. На сохранение. На всякий случай. А вдруг будет набег обезьян. Украдут, ведь! Покорно отдаю все и иду к машине. Вот, собрались остальные. Вижу, Энерджи грузит в машину две большие пластмассовые коробки с ручками и ремнями для переноски, похожие на походные холодильники. Приятная догадка согревает организм: похоже, в дебрях буша намечается перекус. Возвратиться мы должны до темноты, т.е. где-то около 8 часов вечера. Почти 5 часов в походе. Пополнение силенок будет не лишним.

Впервые на сафари

Едем. Перво"Бегущие по дороге"е в моей жизни африканское сафари! Как-то все будет? Первое сафари Занимаем места в «Лэнд-Ровере», специально предназначенном для сафари, раскладываем по свободным креслам кино-фото-аппаратуру, так чтобы быстро схватить ее в нужный момент, и трогаемся. Олег: - Энерджи, давай поищем львов. Это любимый зверь моего маленького сына, хотелось бы сделать пару хороших фотографий. - И леопарда - добавляет Виктор. – Это любимая кошка моей дочки. Я молчу: любимая зверюга моей дочери – морская свинка. В рейтинг по значимости она явно не попадает. Да и водится ли тут? И где она вообще водится? Отъезжаем несколько сот метров от лагеря. Вдруг слышу нервный смешок Виктора: - Ну, бойцы, и хороши же вы! Взять и отдать первому попавшемуся аборигену все деньги, кредитки, вообще все, и без расписок, без каких-то гарантий сохранности – это надо уметь. Может, этот парень уже в буше, и мы никогда его больше не увидим? - После короткой паузы Олег со знанием дела успокаивает нас: - Ну нет, здесь так не бывает. А если бывает, то, значит, это судьба. - А ведь как мудро сказано – молча соглашаемся мы и отдаемся превратностям судьбы.

Тем временем появились первые объекты для наблюдения. Перед машиной по накатанным колеям дороги, едва не попадая под колеса, бежит толпа толстых куриц. Лишь через 20-30 метров такой пробежки они догадываются прыгнуть в стороны от дороги и спрятаться в траве. Летают они плохо и на очень короткие дистанции. Их так и зовут, в переводе – типа: «Бегущая по дороге». Ну, а дальше, в течение четырех с лишним часов «объекты» сыпались как из рога изобилия. И слоны, и жирафы, и обезьяны, и антилопы, и кабаны, и всякие птички и птицы. Кого только нет. Но кого-то все-таки и нет. Уже наступает ночь, начался дождик, мы спешим домой, не найдя наших желанных хищников, ни львов, ни леопардов. Больше всего видели слонов. Олег авторитетно дает справку: сейчас в Африке 250 тысяч слонов (кстати, в 1970 году их было 1 миллион 300 тысяч), из них 130 тысяч в Ботсване, а из них тысячу мы сегодня видели. Между прочим, не все они миролюбивы, не все с презрением поворачиваются к нам задом. Некоторые довольно агрессивны, растопыривают огромные уши, задирают вверх хобот и бодрым шагом направляются к машине, явно имея не самые лучшие намерения. В таких случаях Энерджи жмет на газ, и мы быстренько уносим ноги прочь. Кстати, выходить из машины без разрешения рейнджера строго-настрого запрещено. Уже бывали трагические случаи, когда люди не успевали убежать и спрятаться в машине. Слон, несмотря на свои гигантские размеры, очень быстрое животное.

Перекус с перекуром успешно состоялся. На берегу небольшого озерца, где копошились какие-то птицы, и на фоне еще довольно далекой, но приближающейся грозы, громыхающей и сверкающей молниями в черных тучах. В одной из коробок оказались охлажденные разнообразные закуски и напитки, в другой – скатерть-самобранка: одноразовая посуда, стаканчики и стаканы, салфетки и зубочистки, соль, перец, приправы и пр. Среди напитков, всяких соков, пива, джина, виски, приятно удивил родной «Пушкин» - водка южно-африканского производства. Вполне неплохой напиток, скажу я вам. Будете в этих местах, попробуйте.

К лагерю подъезжаем уже в темноте. Это нарушение правил. Нужно быть дома раньше. Уже на подъезде Энерджи пришлось объясняться по рации с базовым лагерем, почему это мы так припозднились. Не знаю, как уж он там оправдался. Рейнджеры вооружены радиостанциями и время от времени общаются друг с другом и с базовым лагерем: обмениваются информацией, где и какие звери наличествуют в данный момент, нет ли каких происшествий, все ли в порядке.

Обед

Но вот мы на месте. Возбуждены, хотим обменяться свежими впечатлениями, но времени для этого нет. Опаздываем на обед. Нас каждого в отдельности сопровождает к нашим домикам охранник с фонарем. Через полчаса охрана придет за нами, чтобы сопроводить на обед. – Как в колонии строгого режима. Разве что пятизвездочной - замечает Виктор. - Это, между прочим, не так уж и смешно. Территория лагеря свободна для посещения всеми, кроме слонов и жирафов. С учетом их роста, на должной высоте вокруг лагеря развешен электрический провод, находящийся под небольшим, но достаточным для того, чтобы их отпугнуть, напряжением. Так что неожиданные встречи со львом, бегемотом или еще с кем-то не очень высокого роста не исключены.

Приходим на обед в ресторан. Здесь должны собраться вместе все обитатели лоджа. Интересно, что за публика путешествует в этих краях? Вместе с хозяевами, рейнджерами и другой обслугой собралось человек 30. Аперитив. Джин-тоник или чего будет еще угодно. Орешки, фрукты. Языки развязываются. Знакомимся. Вот огромное, человек 12, семейство из Англии: папа, мама, их дети и внуки. Вот пожилая пара из Германии, ему 80, ей 79. У нее что-то с ногой: ходит со специальной инвалидно-спортивной металлической палкой. Вот другая весьма пожилая пара из Голландии. Перезимовали в Кейптауне, теперь вместе с нашей северной весной потихоньку движутся на север, к лету будут дома. А вот симпатичная молодая девушка. Неужели путешествует одна? Подхожу. Ба! Что такое? На плече у нее сидит…уж не крыса ли? Вроде бы, нет. У этого зверька длинный, но не голый, как обычно, а волосатый хвост. Знакомимся. Вероника. - Что такое на плече? – Это белка, белочка моя хорошая. Она совсем слепая. Без меня погибнет. Вот живем теперь вместе. В пути или в городе она у меня в сумке - показывает на обычную дамскую сумочку. Белка догадывается, что речь идет о ней, и благодарно целует хозяйку в ухо. Ну, а хозяйка - конечно, не турист. Возвращается в Зимбабве из командировки. Работает в системе национальных парков. Окончила университет в Харари – столице Зимбабве, ее родном городе. Судя по настроению, приветливости, доброжелательности, - все у нее в порядке. И слава богу.

Между тем наступает главная фаза обеда. Кормят, по вашему выбору, конечно, чем-то мясо-, рыбо-, овоще-, фруктово-, сладко-вкусным. Небольшой африканский концерт самодеятельности. Артисты – служащие лоджа. Мне нравится: все делается от души, искренне - как можем, так и приветствуем дорогих гостей. Бывалые туристы остаются поразвлекаться и дальше, мы же, новички, хотим по домам, в постельку. Завтра вставать, между прочим, в 6:30. В 7:00 легкий завтрак – и утреннее сафари. Снова под охраной – домой.

Сафари. День второй

Задача для Энерджи та же – найти львов и леопардов. Нашли. Пока не их самих, а только слеАнтилопы гнуды, свежие следы льва. А затем, по следам, и их самих. Вот они. Два здоровенных льва. Лежат под кустами в дремоте, видимо, после сытного ночного обеда. Это самцы. Живут они сами по себе, а не в больших семьях - прайдах, как нам говорили раньше. В прайдах живут самки с детенышами. Их увидеть не довелось. Ну, теперь нам нужен леопард. Ан, нет. Не только леопарда, а вообще почти что никого нет. Так себе, антилопы, которых тут просто море, да какие-то заурядные птички-птицы. Энерджи старается. Исколесили обширную территорию, какие-то овраги, болота, залитые водой поляны, холмы и распадки. Все напрасно. Никого. Вдали опять гроза. Душновато. Возвращаемся в лагерь на отдых.

Вечерний сеанс. Опять не густо, если не считать уже привычных маячащих тут и там слонов и жирафов. Энерджи искренне огорчен: - Все ушли в буш. В этом году было много дождей. Воды в буше в достатке. Им незачем бродить здесь. - Олег, как всегда резонно, замечает: - Но если все ушли в буш, может, и нам податься в буш за ними? - Энерджи понимает шутку, чувствует и легкий укольчик в ней и, на всякий случай, ее игнорирует. Пытается нас утешить: - Ничего, завтра все будет в порядке. - Как будто за ночь вода в буше испарится, и вся живность выйдет на водопой к водоемам вблизи накатанных «Лэнд-Роверами» дорожек. Но рейнджеру видней.

Едем домой на обед. И пока едем, скажу пару слов о рейнджерах. Это не простые народные самоучки-следопыты, а целенаправленно подготовленные профессионалы. В специальных школах они прошли обучение, прослушали курсы по зоологии и ботанике, знают все о животных, птицах, насекомых и растениях региона. Могут рассказать вам о нравах зверей, о том, кто чем питается, где прячется, когда, на кого и как охотится, как кого зовут по латыни и «в народе», кто к какому виду-подвиду относится и т.д. С собой в машине у них есть определители животных, птиц, растений. На любой ваш вопрос вы тут же получите исчерпывающий ответ. В полной мере это относится и к нашему Энерджи. Кроме того, это мягкий, деликатный, да просто хорошо воспитанный человек. Мужчина уже и не очень-то молодой (хотя по виду – молодой парень), а точнее почти дед (из двух его дочерей одна уже замужем), он вызывает большое уважение к себе тем, что ты видишь, чувствуешь, что он хочет выполнить и выполняет свои обязанности как можно лучше. Это здорово.

Прощай, Савуте

7:00. Последнее сафари в Савуте. Ночью был дождь. Колесим по залитому водой бушу. Слоны, слоны, слоны. Антилопы и немного жирафов. Все не то. Нам же надо тех, кого еще не видели. Но вот и они. Зебры. Красивые полосатые лошади. Энерджи говорит, что обычно они держатся около реки, километров 150-200 отсюда, но поскольку в этом сезоне дождей много, травы много, они пришли сюда. Типа: вам повезло.

А вот длинноухая лиса, точнее «лиса с ушами как у летучей мыши». Она питается личинками и разными живущими под землей насекомыми, и такие уши ей нужны, чтобы «выслушивать» их. А вот маленькие антилопки. Их вес во взрослом состоянии не достигает и 10 кг. Но знамениты они не этим, а тем, что всю жизнь хранят верность любимому (любимой). Если один из пары погибает, оставшийся в живых до конца жизни остается одиноким. Вон вдали страусы. Близко к себе не подпускают. Говорят, раньше их вообще не было в этих краях. Завезли откуда-то европейцы. Вот летит мимо тяжеловесная дрофа. Да всех и не перечислишь. Кстати, о перечислениях. Энерджи вдруг спрашивает: - А вы заполнили экологические дневники? - Какие-такие дневники? – Ну, как же. У вас в каждом доДлинноухая лисицаме на столе лежит этот самый дневник, в котором вы можете отметить всех животных, которых видели здесь. - Вспоминаю: действительно, на столике среди всяких рекламных брошюр была книжечка типа нашего дневника юного натуралиста. Вот она сейчас лежит передо мной. В ней перечислены все животные, птицы, бабочки и пр. со всеми видами-подвидами, классами-подклассами, которые водятся в Чобе-парке. Вам следует отметить крестиком, кого лично вам удалось увидеть. Просто для развлечения, на память и для повышения вашего культурного уровня. Я отметил, но конечно далеко не всех, только тех, имена которых знал. Но даже тех, кого отметил, оказалось 35 самых разных особей. Можете себе представить, сколько их там всего!

Маленькую паузу в погоне за животными, которых еще не успели увидеть, взяли около громадного баобаба. Энерджи говорит, что этот баобаб, конечно, самый-самый в Африке, но признает-таки, что все же он чуть-чуть не совсем самый-самый. Этому, как установили ученые, специально изучившие вопрос, всего 1200 лет, а есть экземпляры в других местах постарше - около 4000. Ну, скромность украшает рейнджера.

Однако пора домой. В 14 часов за нами прилетит самолет из второго "Самый старый" в Африке баобабнашего лагеря в парке Чобе – Мореми-лоджа. Говорят, там совсем другая природа. Там есть лес и большая река Окаванго, и животный мир тоже другой. Посмотрим. Пока же в последний раз едем через уже знакомый буш, который, надо сказать, в это время года удивительно напоминает наше летнее Подмосковье. Если конечно не вглядываться особо пристально. Такая же зеленая луговая трава, такие же деревца и кусты. Одно из них, как кажется, наиболее распространенное - просто вылитая российская сирень. И по форме листьев, и по форме кроны. Ствол только немного потолще. В ресторане на стенах есть несколько фотографий этого самого буша зимой, в жару. Деревца стоят голые. Листья почти полностью съедены животными, а те немногие, что остались, висят скрюченными от жары. Травы нет. Земля – серо-желтый пыльный песок. Очень печальное зрелище. Хорошо, что мы здесь не в это время!

(Продолжение: 2. Мореми)










«Мы там были» © 2007